Być może konwersja roweru na e-bike kojarzy się Tobie z wizytą w warsztacie, lutowaniem przewodów, czy nawet z cięciem ramy i spawaniem. Właśnie dlatego postanowiłem nagrać film, po obejrzeniu którego będziesz w stanie sam przerobić rower w e-bike bez posiadania specjalistycznych umiejętności i konieczności kupowania dodatkowych narzędzi.
Nowsza wersja filmu z montażem zestawu Rapid S-2100 dostępna jest na stronie głównej
Na początek mała porada:
Przy konwertowaniu roweru możemy zastanowić się nad zmianą hamulców z V-brake’ów na hamulce tarczowe. Da nam to większą pewność przy hamowaniu.
Przy montowaniu zestawu Rapid ważne jest, żeby tylna oś montowana była na hak (czyli tak jak w przypadku ok. 95% rowerów).
Proces rozpoczynamy od odpięcia linki hamulcowej z tylnego hamulca i zdjęcia koła.
Montaż silnika
Kolejnym krokiem jest demontaż kasety, tak abyśmy mogli ją przełożyć na silnik. Do tego celu używamy dołączonego do zestawu klucza do kaset.
Proponuję zdemontować najpierw kasetę, a później oponę, będzie nam się łatwiej zaprzeć kolanami na kole przy demontażu kasety.
Spuszczamy powietrze z dętki i zdejmujemy jedną stronę opony z obręczy. Możesz użyć do tego plastikowej łyżeczki lub jeśli będziesz ostrożny to z pewnością poradzisz sobie płaskim śrubokrętem lub innym płaskim narzędziem.
Montujemy oponę na kole z silnikiem. Pamiętajmy o założeniu na koło opaski zabezpieczającej dętkę (opaskę powinieneś mieć na swoim starym kole).
Pamiętajmy o tym, że gdy jeździmy z silnikiem zamontowanym w piaście koło waży więcej. Warto użyć grubszej opony i podnieść ciśnienie w kole ok. 1 bar w stosunku do poprzedniego napompowania.
Następnie możemy już nałożyć kasetę na silnik. Kaseta wchodzi na bębenek tylko w jednej pozycji.
Dokręcamy kasetę, by usunąć wszelkie luzy.
Tak przygotowane koło nadaje się do montażu na rowerze, pamiętajmy, aby ułożyć podkładki w odpowiedniej kolejności.
Kończymy montaż silnika na rowerze dokręcając podkładki po jednej i po drugiej stronie.
Nakrętki należy dokręcić bardzo mocno, ponieważ moment obrotowy silnika będzie próbował wysunąć jego oś z mocowania w ramie.
Jeżeli planujesz eksploatować rower bardziej agresywnie, czyli szybka jazda po lesie, skoki, ciężki teren, to warto dodatkowo wyposażyć się w blokadę obrotu osi silnika. [Obecnie blokady obrotu znajdują się standardowo w zestawach]
Montaż torby z gniazdem ładowania
Następnie przystępujemy do montażu torby. Ważne jest to, aby rzepy montażowe nie kolidowały z żadną linką od przerzutki lub hamulca (najlepiej prowadzić rzepy pod linkami). [Dostępne są też baterie bidonowe do montażu na ramie roweru w otworach bidonowych]
W środku torby umieść sterownik oraz baterię. Odizoluj sterownik od baterii (paskiem z rzepem), tak aby temperatura sterownika nie zaszkodziła baterii. Pamiętajmy o tym, że bateria nie lubi wysokiej temperatury, a sterownik potrafi się mocno rozgrzać.
Kiedy torba jest już na miejscu prowadzimy przewody od silnika do torby możliwie optymalną drogą. Przewody zabezpieczamy opaskami zaciskowymi.
Montaż czujnika wspomagania
Kolejnym krokiem jest montaż czujnika wspomagania. Do tego celu musimy ściągnąć korby za pomocą dołączonego do zestawu ściągacza korb.
Uwaga! Aby zastosować ściągacz musimy upewnić się, że korby są montowane na tzw. “kwadrat”. Jeżeli nasza korba jest montowana na Isis, Octalink, czy hollowtech to musimy po prostu troszeczkę pokombinować. [obecnie dostępne są też uniwersalne czujniki PAS pasujące do ISIS, Octalink lub hollowtech]
Jak poradzić sobie z tego typu korbami wyjaśnię w osobnym artykule.
Zaczynamy od ściągnięcia lewej korby. Demontujemy śrubę zabezpieczającą, następnie wkręcamy w to miejsce ściągacz do korby, a potem kręcąc czerwoną rączką odsuwamy korbę od osi do momentu aż nam nie zejdzie,
Powtarzamy operację z prawą korbą.
Następnie wykręcamy suport od prawej strony. Pamiętajmy, że odkręca się go w przeciwnym kierunku niż zwykle.
Montujemy część czujnika kadencji w taki sposób, aby trafił pod nakrętkę supportu, następnie dokręcamy go z obu stron.
Tarczę magnetyczną montujemy na wystającej od prawej strony osi suportu. Ważne jest, aby tarcza była zamontowana odpowiednią stroną do czujnika. Strona do czujnika ma opis “Working Surface”.
Kończymy montaż czujnika kadencji zakładając korby i dokręcając je odpowiednio.
Przewód od czujnika prowadzimy do torby.
Montaż klamek hamulcowych, manetki i pilota z wyświetlaczem
Teraz możemy zabrać się za montaż elementów na kierownicy. Zaczynamy od odłączenia linek od hamulca (jeśli jest to hamulec typu V-brake) i demontażu gripów (chwytów). Jeżeli gripy nie są przykręcane, tylko wciskane potrzebna będzie odrobina cierpliwości.
Teraz montujemy wszystkie elementy na kierownicy zaczynając od środka i idąc na zewnątrz.
Pierwszy jest wyświetlacz, do którego musimy najpierw dokręcić mocowanie, a zdemontować lub zostawić gumki w zależności od średnicy kierownicy.
Następnie zakładamy:
- klamki
- manetkę
- pilot do wyświetlacza
Następnie regulujemy pozycję tych elementów tak aby były dla nas wygodne (aby pilot i manetka znalazły się pod kciukiem po jednej i drugiej stronie kierownicy)
Wszystko dokręcamy kluczem imbusowym.
Teraz podłączamy wszystkie elementy na kierownicy za pomocą hermetycznej wiązki przewodów podpinamy takie elementy jak wyświetlacz, manetka, hamulce). Wtyczki oznaczone są odpowiednimi kolorami. Możemy użyć siły przy dociskaniu wtyczek, dzięki temu połączenie będzie szczelne i odporne na trudne warunki atmosferyczne.
Wiązkę prowadzimy w taki sposób, aby wtyczka po drugiej stronie dostała się do sterownika w torbie.
Ostatnim krokiem przy montażu na kierownicy jest założenie linek hamulcowych do klamek. [zamiast klamek można użyć uniwersalnego magnetycznego czujnika hamowania podklejanego pod klamkę - takie rozwiązanie pasuje również do klamkomanetek lub hamulców hydraulicznych]
Łączymy ze sobą kolorowe wtyki od silnika i kontrolera. Kiedy przewody fazowe połączymy razem warto owinąć je taśmą izolacyjną, aby wtyki nie rozłączyły się przy dużych drganiach lub w trudnym terenie.
Następnie łączymy resztę przewodów w torbie. Kolorowe wtyki pasują tylko odpowiednie miejsca.
Nadmiar przewodów możemy zwinąć i zacisnąć paskiem zaciskowym
Na sam koniec podłączamy baterię do sterownika oraz do gniazda ładowania na torbie (przy podłączeniu baterii może towarzyszyć delikatna iskra na wtyczce)
Możemy teraz uruchomić kontroler środkowym przyciskiem na pilocie. Ekran powinien się uruchomić.
Możemy teraz sprawdzić, czy koło obraca się we właściwym kierunku (unieśmy tylną część roweru oraz delikatnie naciskamy manetkę.
Na koniec - jeśli wszystko działa - pozostaje kosmetyka
- upewnijmy się że przewody poprowadzone są bezkolizyjnie.
- odetnijmy nadmiary pasków zaciskowych
- możemy pozbyć się też nadmiaru rzepów montażowych przy torbie
Przed pierwszą jazdą warto podładować baterię (baterie są transportowane naładowane w ok. 30-40%). W pełni naładowana bateria wygeneruje nam większą moc roweru. W pełni naładowany rower pojedzie trochę szybciej.
Może Cię także zainteresować:
7 NAJWAŻNIEJSZYCH CECH STEROWNIKÓW DO ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH
ZASIĘG ROWERU ELEKTRYCZNEGO NA BATERII
